ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ

Использование в озеленении. При правильном подборе ассортимента и соответствующем уходе розы в городских условиях прекрасно растут и успешно переносят зиму. Тем не менее применение их в озеленении городов Белоруссии пока еще незначительно.

Из роз можно создавать различные композиции, хорошо сочетающиеся с современной архитектурой. Особенно хороши они на фоне газонов. При создании экспозиции важно правильно подобрать и разместить сорта с учетом их биологических особенностей. Их следует подбирать так, чтобы обеспечить непрерывность и красочность цветения. Для этого наиболее пригодны полиантовые, флорибунда и чайно-гибридные розы. В некоторых случаях можно использовать также парковые, ремонтантные и плетистые группы роз. Красные розы выглядят ярче рядом с белыми, а желтые лучше воспринимаются на фоне красных, нежели белых. Сорта с белой и оранжевой окраской цветков эффектно выглядят издали, а темно-красные и розовые - с близкого расстояния.

Группы, рабатки и бордюры значительно выигрывают, если они созданы из одного или двух сортов. Один сорт должен создавать основную массу, а другой гармонически сочетаться с ним и в то же время оттенять его, служить ему как бы фоном. Обычно группы и рабатки устраивают из чайно-гибридных роз и флорибунда, а бордюры из полиантовых. Ширина рабаток 1,5-2 м, бордюра 50-70 см в 1-2 ряда.

Для создания крупного и яркого пятна более других подходят полиантовые розы и флорибунда, которые эффектны в массе на расстоянии.

Чайно-гибридные розы с их красивыми цветками и приятным ароматом принято размещать на переднем плане. Их лучше всего высаживать при входе в здание, на террасе, у беседки, вблизи скамеек.

На отдельных участках сада можно разместить высокие парковые розы, отличающиеся богатством ярких красок в период массового цветения. Эти розы можно применять и для создания живых изгородей, но больше всего для этих целей подходит роза ругоза, имеющая красивые, плотные, кожистые листья.

Плетистые розы хорошо сочетаются с малыми архитектурными формами. Эффектно выглядят они на склонах, распространены также в вертикальном озеленении.

Агротехника. Выбор участка и подготовка почвы. Успех культуры роз в условиях города зависит прежде всего от агротехники выращивания. На участках, засоренных строительным мусором, грунт необходимо полностью заменить на глубину 60-70 см питательной смесью, состоящей из дерновой, листовой и перегнойной земли. Для роз следует отводить солнечные места, защищенные от сильных ветров, без близкого залегания грунтовых вод. К почвам розы нетребовательны, но предпочитают полутяжелые суглинистые. Глубина культурного слоя должна быть не менее 60-70 см для привитых роз и 40-50 см - для корнесобственных. Участок, предназначенный для посадки роз, готовят с осени: проводят глубокую обработку почвы, известкование на всю глубину и внесение навоза или перегноя. В зависимости от структуры, кислотности и плодородия почвы вносят: 10-12 кг/м2 навоза; 0,4-0,6 кг/м2 извести, 60-100 г/м2 фосфоритной муки; 25-30 г/м2 калийной соли.

Посадка. Лучшее время для посадки роз - ранняя весна (до распускания почек). Расстояние между растениями зависит от сорта и характера посадки. Для плетистых роз оно составляет 1X1 м, 1,5X1,5 м в куртинах и группах, при рядовой посадке- 1X2 м; для ремонтантных - соответственно 0,5X0,5; 0,6X0,6 и 0,6X0,7 м; для чайно-гибридиых - 0,4X0,5, 0,5X0,5 и 0,5X0,7 м; для флорибунда - 0,4X0,5 м и 0,5X0,5; для полиантовых, высаженных в виде бордюра,- 0,3X0,5 м. При выращивании цветков на длинных цветоносах (для срезки) площадь питания можно уменьшить вдвое.

Весной (в конце апреля) выкапывают посадочные ямы глубиной 30-40 см. Перед посадкой кусты просматривают, удаляют все поврежденные корни и побеги до здоровой части. Здоровые корни укорачивают примерно на 1/3 (при хорошо развитой корневой системе). До посадки или сразу же после нее верхнюю часть кустов сильно обрезают (за исключением вьющихся и парковых сортов), оставляя у самых сильных 3-4 побегов по 2-3 почки. У остальных побегов оставляют 1-2 почки. Почка, до которой производится обрезка побегов, должна быть обращена наружу, а не внутрь куста. Самые тонкие, слабые или идущие внутрь куста побеги удаляют, срезая их у основания. Коротко обрезанные розы хотя в год посадки и не цветут обильно, но хорошо приживаются и развиваются.

При посадке парковых и плетистых роз часть побегов в кусте обрезают коротко, а часть на 1/3 длины. Для предохранения корней от высыхания и лучшей приживаемости их опускают в раствор из смеси глины и коровяка (две части глины и одна часть коровяка) в консистенции густой сметаны. Необходимо следить за тем, чтобы корни в посадочной яме были хорошо расправлены и распределены. Глубина посадки зависит от места прививки: оно должно быть заглублено в почву на 1 - 2 см. Посадочную яму засыпают и землю вокруг куста уплотняют. Растения после посадки обильно поливают и окучивают.

Розы, высаженные в жаркую солнечную погоду, необходимо притенить на несколько дней щитами или еловыми лапками. Их снимают лишь тогда, когда розы тронутся в рост, причем делать это желательно в пасмурную погоду или вечером. Разокучивают кусты (в пасмурную погоду), когда новые побеги на высаженных растениях достигают 2-3 см в длину.

Уход за посадками. Обрезку роз следует проводить сразу же после освобождения их от зимнего укрытия. Она необходима для регулирования роста и развития растений. Кроме того, способствует обильному и продолжительному цветению. При весенней обрезке удаляют старые, слабые и поврежденные побеги. В последующем ее проводят в зависимости от биологических особенностей сорта и времени цветения. Применяют следующие типы обрезки: длинную, или слабую, среднюю, или умеренную, короткую, или сильную. При длинной обрезке на побеге оставляют 8-12 ясно выраженных почек, не считая малозаметных, расположенных у основания; при средней - 4-6; при короткой - 2-3 почки.

Парковые розы цветут на побегах второго и третьего года, поэтому их только прореживают, удаляя слабые и больные ветви. У ремонтантных роз удаляют все погибшие и слабые ветви. Загущающие куст 2-3 сильных побега немного обрезают, оставляя на каждом 8-12 почек, а на остальных - 4-6. Из почек средней части побегов второго порядка формируются ветви, обеспечивающие повторное цветение. Из нижних почек к концу лета развиваются побеги замещения, зацветающие на следующий год. Ветви старше трех лет удаляют совсем.

Чайно-гибридные розы характеризуются высокой скороспелостью почек (каждая может дать цветок в текущем году), поэтому их срезают в зависимости от силы роста куста: у сильнорослых оставляют 4-6 почек, а у средне- и слаборослых - 2-3.

Полиантовые розы обладают еще более высокой скороспелостью почек по сравнению с чайно-гибридными. Эти розы обрезают очень коротко, оставляя на побегах 2-3 почки. Мелкоцветковые полиантовые розы склонны к сильному ветвлению, благодаря которому происходит непрерывное цветение на побегах первого, второго и третьего порядков.

Розы флорибунда по характеру роста, развития и цветения аналогичны чайно-гибридным. На этих розах на побеге оставляют 3-5 почек. Обрезка повторно-цветущих роз зависит от силы роста: побеги сильнорослых сортов укорачивают меньше, а слаборослых - больше.

Розы чайно-гибридные, полиантовые и флорибунда, привитые на штамбе, обрезают более длинно, оставляя на 2-5 почек больше, чем у кустовых роз. Кроне придают округлую форму.

Сорта плетистых роз цветут на однолетней, двухлетней, трехлетней древесине. Плетистые розы группы мультифлера и Вихури цветут на коротких летних побегах, отходящих от верхней и средней части ветвей прошлого года. Нижние почки образуют побеги замещения, обеспечивая цветение на следующий год. Весенняя обрезка плетистых роз заключается в прореживании и удалении отцветших и погибших побегов.

Летом удаляют увядшие и засохшие цветки, при этом срезают их под первой или второй хорошо развитой почкой ниже цветоножки или соцветия. Если удалить только осыпавшиеся цветочки, а листья и почки оставить, то на концах побегов разовьется пучок побегов, который тормозит рост основных почек. В течение лета необходимо удалять все слабые и растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание кроны способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми цветками. Во второй половине лета у роз (особенно у ремонтантных) часто появляются жировые побеги. Их надо подрезать, оставляя 1/3 или половину. На оставленной части разовьются боковые цветоносы.

При срезке цветов на букеты или при заготовке черенков побеги срезают так,, чтобы у основания оставалось 2-3 почки, из которых в дальнейшем будут развиваться новые побеги.

Вырезка дикой поросли. У привитых роз в течение всего вегетационного периода ниже места прививки появляется дикая поросль. Ее необходимо регулярно и тщательно удалять, так как она быстро отрастает и угнетает куст.

Полив. При недостаточном содержании влаги в почве розы необходимо обильно поливать. Это желательно делать во второй половине дня. Особенно много воды розы потребляют в период роста и бутонизации. Поливают их через каждые 10-12 дней, из расчета не менее 10 л воды под каждый куст. Для сохранения влаги и для лучшего доступа воздуха к корням после сильных дождей и обильного полива необходимо рыхление почвы на глубину 8-10 см.

Удобрение и подкормка. Розы нуждаются в питательных веществах в течение всего вегетационного периода: у них все время происходит формирование почек и ростовых побегов. Кроме того, они интенсивно образуют бутоны, обильно и непрерывно цветут. В первую половину лета розам надо дать полное минеральное удобрение с преобладанием азота. Во вторую половину и особенно осенью они нуждаются в калии и фосфоре. Калий способствует обильному цветению и вызреванию побегов, фосфор - завязыванию и вызреванию семян, что в свою очередь останавливает рост растения и подготавливает к зимнему покою.

Из органических удобрений рано весной вносят навоз или перегной - 4-5 кг/м2. Это наиболее ценное удобрение, так как содержит основные питательные вещества, необходимые для растения. Кроме органических, подкармливают и минеральными удобрениями - аммиачной селитрой - 10-15 г/м2, суперфосфатом- 50-60 г/м2, калийной солью-10-12 г/м2. Удобрения заделывают на глубину 10-15 см, отступив от корневой шейки не менее 20 см.

Жидкими растворами органических и минеральных удобрений розы подкармливают в определенные фазы их развития: первая подкормка - в начале роста; вторая - в период бутонизации; третья - после первого цветения, перед началом второго роста; четвертая - в середине августа. Для этого используют раствор коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20), в который добавляют минеральные удобрения из расчета на 10 л водного раствора коровяка: аммиачной селитры - при первой и третьей подкормках 10-15 г, при второй 20-25 г; суперфосфата - при первой подкормке 25-30 г, при второй и третьей 50-60 г; калийной соли - при первой и второй подкормках 10-15 г, при третьей и четвертой 25-30 г. Одно ведро такого раствора распределяют на 3^4 куста. Раствор органомине-ральных удобрений вносят в бороздки. После впитывания его бороздки заравнивают. Подкормку жидкими удобрениями следует проводить после дождя или после обильного полива.

Укрытие роз на зиму. В условиях Белоруссии в укрытии нуждаются все группы роз, кроме парковых. С середины октября их подготавливают к зимовке. Прежде всего с кустов удаляют оставшиеся листья и обрезают неодревесневшие побеги. Все листья сгребают и удаляют с участка.

До начала устойчивых заморозков кусты окучивают, ветви пригибают к земле, укладывая их на еловые лапки, и закрепляют специальными деревянными или металлическими шпильками. С наступлением устойчивых заморозков их укрывают слоем еловых лапок толщиной до 10 см. При небольшом слое поверх лапок можно натянуть пленку. Штамбовые розы пригибают к земле, предварительно покрытой еловыми лапками, закрепляют шпильками и сверху также укрывают лапками. Плетистые розы перед укрытием связывают, что значительно упрощает эту операцию. Не следует укрывать розы преждевременно, чтобы избежать выпревания.

Весной, сразу после таяния снега, розы необходимо проветрить, приподняв и ослабив укрытие. Полностью его снимают в начале апреля. Чтобы избежать солнечного ожога, это лучше делать в пасмурную погоду.

Размножение роз. Все сортовые розы размножают вегетативно - прививками, стеблевыми черенками, реже отводками. Семенное размножение применяют лишь при выращивании дикорастущих роз (шиповников) с целью использования их в качестве подвоев и при выведении новых сортов.

Выращивание подвоя. Наиболее пригодны для этой цели розы канина, краснолистная и коричная. Семена, заготовленные в начале покраснения плодов, дают более дружные всходы, чем собранные с перезревших плодов. Их очищают и до посева держат в сыром песке (стратифицируют) при температуре +3-5 °С. Весной или осенью следующего года их высевают на гряды. Осенний срок посева дает большее количество всходов, чем весенний. Семена, собранные в начале покраснения плодов, можно сразу же высевать в грунт. При таком посеве всхожесть весной следующего года достигает 15-20%. Глубина заделки 1-3 см, в зависимости от механического состава почвы. Участок затем необходимо замульчировать торфом или перегноем. После появления 2-3 настоящих листочков сеянцы пикируют. Расстояние в ряду 6-8 см, а между рядами - 15-20 см. В течение лета уход за сеянцами заключается в рыхлении почвы, прополке сорняков, подкормке минеральными удобрениями (N40P60K10 на 1 м2) и поливе. Осенью однолетние растения выкапывают, сортируют в зависимости от размера корневой шейки и высаживают в питомник на расстоянии 20-30 см в рядах при междурядьях 80-90 см. В течение следующего лета за ними тщательно ухаживают, а в августе окулируют.

Окулировка. Основным способом вегетативного размножения сортовых роз является окулировка спящей почкой в корневую шейку. Это один из самых распространенных, надежных способов. В условиях Минска окулировку проводят с конца июля до начала сентября. В качестве подвоя чаще всего используют розу канину. Подготовка подвоя заключается в следующем. При сухой погоде и плохом отставании коры растение необходимо обильно полить. Перед самой окулировкой шейку подвоя очищают от земли и вырезают корневую поросль. С кустов желаемого сорта срезают вызревшие однолетние отцветшие побеги с хорошо развитыми почками, удаляют шипы и листовую пластинку, оставляя черешки листа. Лучшая приживаемость получается при окулировке роз почкой без древесины. Для этого почку срезают снизу вверх, древесину удаляют (о технике окулировки см. на с. 100).

Чтобы прививка не подсыхала (при сухой погоде), особенно на легких песчаных почвах, заокулированные подвои окучивают землей. Через две недели привой с подвоем срастаются. Прижившаяся почка увеличивается, а остаток черешка засыхает и легко отделяется. С наступлением холодов, в первой декаде ноября, окулянты необходимо выкопать, перенести в защищенное место и прикопать. Если этого сделать нельзя, их следует окучить землей на 20-25 см.

В конце апреля - начале мая их осторожно разоку-чивают, снимают обвязку и обрезают на «шип». Окулянты, находящиеся в прикопе, откапывают в начале мая, срезают на «шип» и высаживают в питомник для доращивания. После посадки растения следует обильно полить.

Для правильного формирования куста необходимо сделать прищипку культурного побега над 3-4-м листом и подкормить растение полным минеральным удобрением. За вегетационный период делают 2-3 минеральные подкормки и 1-2 полива раствором коровяка. Подкормку азотными удобрениями заканчивают к началу августа. Последнюю подкормку калием дают в октябре. Для нормального роста и развития окулянтов в течение всего вегетационного периода проводят полив растений, рыхление почвы, удаление поросли.

Размножение роз черенками. Сорта чайных, пле-тистых, полиантовых, флорибунда и чайно-гибридных роз довольно легко размножаются зелеными (полуодревесневшими) черенками. Этот способ можно применять весной и летом. При размножении весной используют черенки роз закрытого грунта. Летнее черенкование проводят в конце июня - начале июля. Черенки нарезают из однолетних побегов в период цветения. Срезают их в ранние утренние или вечерние часы и хранят, опустив в ведро с водой. Длина черенка зависит от длины междоузлий. Лучше укореняются черенки с тремя почками. Нижние листья на черенке удаляют, оставляя только верхний, который укорачивают на 1/3 или 2/3 во избежание излишнего испарения влаги. Нижний срез делают наискось под самой почкой, а верхний - прямо, на 0,5-1 см выше почки. Для летнего черенкования лучше всего использовать пикировочные ящики, заполненные питательной землей на 7-8 см. Сверху насыпают слой промытого речного песка (2-3 см). Перед посадкой почву обильно поливают водой. Черенки высаживают наклонно на глубину 1,5-2 см при расстоянии 3-5 см в ряду и 5-б см между рядами. После посадки их обильно поливают и ящики помещают в парник, который закрывают рамами и притеняют от солнечных лучей.

В период укоренения, особенно в первые 1,5-2 недели, для поддержания в парнике оптимальной температуры и влажности воздуха проводят опрыскивание 4-5 раз в день. Спустя 10-12 дней на нижних срезах черенков появляется белый наплыв (каллюс), а через 15-30 дней - корни. После появления корней количество опрыскиваний сокращают до 2-3 в день и начинают закаливать черенки, приоткрывая рамы. Через 15-20 дней их снимают совсем. В октябре ящики переносят в теплицу, где температура должна быть не выше 5-10 °С.-Со второй половины января ее постепенно повышают до 16-18 °С. Начиная с февраля и до мая через каждые 10-15 дней черенки подкармливают раствором коровяка (на 1 ведро воды 0,5 кг свежего коровьего навоза). В мае черенки высаживают в грунт. К осени этого же года растения зацветают.

Зимняя прививка роз. Для зимней прививки используют сеянцы розы канина, корневая шейка которых имеет толщину не менее б-8 мм. Осенью их выкапывают, укорачивают, оставляя 15-20 см, и прикапывают в парник, укрывая на зиму еловыми лапками. Черенки для прививки берут в оранжерее (одревесневшие или полуодревесневшие) либо нарезают поздней осенью с роз открытого грунта и хранят в песке или опилках при температуре от -1 до +1 °С.

В конце января подвой из хранилища вносят в теплицу и высаживают в сосуды (стаканчики), заполненные растительным субстратом. Через 2-3 недели (как только начнут раскрываться листочки) приступают к прививке. На подвое секатором срезают верхнюю часть, оставляя только корневую шейку. Срез зачищают острым ножом, делают продольный разрез коры и раздвигают его края. Перед тем как привить черенки, их вносят в помещение на 10-14 часов. На черенке-привое под почкой делают косой срез длиной 1 -1,5 см, а над почкой - прямой, на 3-4 мм выше почки. Затем вставляют черенок под кору в разрез так, чтобы почка находилась на 1,2-2,5 см выше среза. Прививку завязывают полиэтиленовой пленкой. Открытые срезы на подвое и привое замазывают садовым варом.

После прививки растения ставят в парничок, закрывают пленкой и создают оптимальные условия для срастания привоя с подвоем (температура 18-20 °С и умеренная влажность). Оно происходит через 2-3 недели. Спустя еще неделю пленку снимают. Прижившиеся прививки подращивают в оранжереях или теплицах, формируют кусты и весной высаживают в открытый грунт. Перед посадкой растения выносят на одну неделю на закалку в теневое место открытого грунта. При посадке обвязку удаляют и окулянты высаживают так, чтобы прививка была на 1,5 см присыпана землей.

Выращивание штамбовых роз. Для декоративного оформления парков, садов, скверов, бульваров, приусадебных участков большую ценность представляют штамбовые розы. В зависимости от целевого назначения их выращивают на высоких (1,5-2 м) или низких (1-1,5 м) штамбах. На высоких выращивают преимущественно плетистые розы.

Поскольку розы в данном случае прививают не в корневую шейку, а в верхнюю часть штамба, главная задача состоит в том, чтобы вырастить доброкачественные, ровные, высокие штамбы подвоя. Для этих целей чаще всего применяют многочисленные формы и сорта розы канина, а также яблочную и краснолистную розы. Для саженцев штамбового подвоя используют неприжившиеся кусты после осенней прививки или подвой из семян в течение 3-4 лет.

Штамбовый подвой представляет собой один из наиболее высоких, прямых, замещающих побегов шиповника, отходящих от основания куста и обладающих сильной корневой системой. Замещающие побеги на трехлетних кустах достигают высоты 1,5-2 м и могут быть использованы в качестве штамбового подвоя. Высокоштамбовые розы прививают на подвой на высоте 2 м и более, среднештамбовые - 1,5-2 м. Побеги шиповника высотой 1,0-1,5 м можно использовать для полуштамбовых роз.

Высококачественный штамбовый подвой роз можно получить только при соответствующем уходе и содержании шиповника, который заключается в рыхлении и прополке почвы, поливе и подкормке растений. Первую подкормку проводят в период распускания листьев, при этом вносят в почву полное минеральное удобрение из расчета 40 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия и 60 г суперфосфата на 1 м2. В июне подкармливают второй раз жидким коровяком, а при его отсутствии - полным минеральным удобрением.

Во время выращивания шиповник не обрезают. Обрезку проводят тогда, когда на кусте появляются сильные побеги для штамба (высотой 1,5-2 м). Они образуются (у трехлетних саженцев) в начале лета и к концу вегетации достигают нужной высоты. Осенью кусты выкапывают и формируют штамб. Если побеги не достигли необходимой высоты, растения оставляют на этом же участке еще на один год.

Для формирования штамба выбирают один самый сильный побег, а все остальные удаляют. Отобранный побег должен быть ровным, гибким, хорошо вызревшим, отходящим от корневой шейки куста. Корневую систему обрезают не сильно, удаляя только сломанные, поврежденные или слишком длинные корни.

На зиму растения прикапывают в наклонном состоянии в защищенном сухом месте. Для предупреждения от подмерзания их слегка прикрывают еловыми лапками или листом и забрасывают снегом. Необходимо также предпринять меры против мышей.

Весной следующего года штамбовый подвой высаживают в питомник на хорошо удобренной почве с расстоянием между рядами 1 -1,5 м, в ряду 70-80 см. К августу подвой готов для окулировки. Для гарантии глазки прививают в двух местах: один вставляют чуть выше, второй - с другой стороны штамба, пониже. На зиму штамбы осторожно пригибают к земле и места окулировки окучивают землей.

На следующую весну шиповник, у которого прижились глазки, срезают «на шип», оставляя над живым глазком часть штамба длиной 4-5 см для подвязки к нему будущего ростка розы. В это же время срезают «на кольцо» все боковые побеги на штамбе. Для формирования правильной кроны штамбов побеги роз прищипывают над 4-5-м листом. Особое внимание при формировании роз на штамбах следует уделять созданию широкой кроны с равными сторонами, так как однобокие кроны непривлекательны.