Глава 10. Способы создания и содержания зеленых насаждений

§ 30. Подготовка участка к озеленению

Очистка территории от мусора. Вертикальная планировка. Подготовка территории, на которой планируется закладка зеленых насаждений, обычно начинается с планировки и очистки от мусора, пней, сухостойных и больных деревьев, старых стволов, свай и др. Для выравнивания участка производят вертикальную планировку: срезают бугры и засыпают впадины, подсыпают землю, прокладывают все подземные сооружения - водопровод, канализацию, дренажную сеть.

Строительный материал - булыжник, бутовые плиты, кирпич и т. д. - собирают, складывают и в дальнейшем он идет на строительство. Органический мусор - древесные опилки, стружки, листву и т. д. - после выравнивания участка и перенесения проекта на местность расстилают ровным слоем по подпочвенному слою, на который затем наносят почвенный слой или мусор и перемешивают с землей при заполнении котлованов для посадки деревьев и кустарников.

Нельзя зарывать мусор в вырытую яму, так как по мере его гниения яма будет оседать и на ее месте образуется воронка. Неорганический мусор и камни идут на устройство основания под дорожки и площадки. Все, что не нужно для строительства и не может быть использовано на участке, вывозят за его пределы, чтобы не мешать выполнению работ.

Деревья, находящиеся на участке, тщательно обследуют. Больные и чахлые, потерявшие декоративную ценность деревья и кустарники выкорчевывают. Оставлять больные деревья не рекомендуется, так как их вырубка через два-три года может привести к повреждению только что устроенных газонов, дорожек, площадок.

Деревья корчуют целым хлыстом, предварительно подрубая корни, старые пни выкорчевывают. За оставленными деревьями и кустарниками проводят полный уход: сухие и поломанные сучья вырезают, раны замазывают масляной краской или специальной садовой замазкой, дупла пломбируют.

Очень важно сохранить на участке плодородный растительный слой земли. Необходимо снимать его везде, где будут срезать и подсыпать грунт для вертикальной планировки территории, рыть котлованы для фундаментов, траншей для подземных коммуникаций и др. Растительный слой снимают пластами после низкого скашивания травяного покрова. Предварительно срезают дернину толщиной 6-8 см, используемую для покрытия откосов и обрамления дорожек. Если толщина растительного слоя не менее 20 см, то это делают бульдозерами или скреперами, если меньше - покровосдирателями, при этом необходимо следить, чтобы растительная земля не перемешивалась с бесплодным грунтом. Снятую землю доставляют на участки, где не будут вести строительные работы и откуда ее впоследствии будет удобно доставить к месту посадки. Если слой растительной земли невелик и ее недостаточно, то до начала работ ее заготавливают на стороне.

Лучшую дерновую землю нарезают на лугах и пастбищах с хорошим злаковым травостоем, с примесью клевера. Не следует ее заготавливать на подзолистых почвах с повышенной кислотностью и на сырых низинных участках с осокой и другими растениями, характерными для кислых почв.

Дернину толщиной 10-12 см и больше (исходя из мощности дернового слоя) и шириной 20-30 см поднимают плугом. Затем ее разрезают поперек тракторной дисковой бороной на пласты длиной 30-50 см и складывают в штабели высотой 1 -1,5 м и шириной 1,5-2 м, произвольной длины. Пласты укладывают травой внутрь. Для обогащения земли питательными веществами, а также для ускорения разложения органической части их рекомендуется переслаивать коровьим навозом. Для лучшего увлажнения поверхность штабеля делают двускатной внутрь, т. е. по его продольной оси.

Оптимальный период заготовки дерновой земли - июль, так как к этому времени травостой достигает предельного развития, а заготовленный дерн до наступления зимы при соответствующем уходе успевает частично разложиться. В течение лета штабель нужно не менее двух раз перелопатить (разрыхлить) и при необходимости увлажнять. Нередко сильноволокнистую дерновую землю измельчают острыми лопатами с прямыми лезвиями или специальными мотыгами-дернорубками.

Если на площади есть заболоченные участки и путем дренажа удалить излишек воды из верхних почвенных горизонтов нельзя, участок подсыпают. Хороший материал для этой цели - естествен-ные грунты (супеси, суглинки, подзолы), обеспечивающие нормальную воздуховодопроницаемость подпочвенного слоя.

Дренаж. Излишнюю влагу с озеленяемого участка обычно удаляют путем дренажа, который, понижая уровень грунтовых вод, улучшает физические свойства почвы, делает ее более воздухо-проницаемой. Для определения уровня стояния грунтовых вод роют смотровые колодцы глубиной 1,0-1,5 м. Участки, занятые газонами, на которых уровень грунтовых вод может подниматься до 0,5 м над поверхностью, требуют меньшей степени осушения, а на участках, занятых древесно-кустарниковой растительностью, его понижают до 1,0-1,5 м.

Для осушения земли часто роют канавы - открытые или закрытые. Открытые канавы - самое распространенное средство осушения избыточно увлажненных почв. Осушительная система этого типа состоит из осушителей (осушительных каналов), собирателей (собирательных канав), магистральных каналов (магистралей) и водоприемника. Назначение осушителей - принимать поверхностные и грунтовые воды, собирателей - отводить воду, поступающую от осушителей в магистраль; по магистрали вода отводится в водоприемник. В один магистральный канал может поступать вода из нескольких собирателей: возможны случаи, когда собиратели (и даже осушители) соединяются непосредственно с водоприемником.

Глубину канав и расстояние между ними устанавливают в зависимости от уровня стояния грунтовых вод, уклонов, поверхности земли, характера грунта и назначения участка. Открытый: дренаж имеет ряд преимуществ по сравнению с закрытым: несложные земляные работы, почти полностью исключена потребность в строительных материалах, застойные и дождевые воды быстро отводятся, удобно ремонтировать систему. Однако недостаток заключается в том, что затрудняется и усложняется эксплуатация озелененных участков, система открытых канав портит их общий вид, кроме того, требуется частый ремонт.

При закрытом дренаже по дну узких траншей, вырытых на определенной глубине, прокладывают бетонные трубы, трубы из досок или из другого материала и засыпают их сверху щебенкой из камня или кирпича. Закрытый дренаж в два-четыре раза дороже открытого, однако имеет ряд преимуществ: полностью используется осушаемая территория, создаются благоприятные условия для механической обработки почвы, срок службы (в зависимости от материалов, из которых он сделан) может исчисляться десятками лет.

Чаще всего в практике городского зеленого строительства применяется каменистый или щебенчатый дренаж. Траншею не менее чем на ¹/₃ засыпают дренирующим материалом - каменной или кирпичной щебенкой, затем шлаком в два-три слоя, причем начинают с крупного булыжного камня и кончают песком или слоем земли. В сельских местностях, где трудно получить щебенку, но есть достаточное количество хвороста и жердей, может быть построен так называемый фашинный, и ли жердевой дренаж. Прутья кустарника укладывают в пучки - фашины - толщиной 20-35 см, длиной до 5 м и через каждые 0,5 м перевязывают ивовыми прутьями или проволокой. При укладке на дно траншеи фашины плотно вдвигают одна в другую и закрывают сверху плотным слоем снятого при выкапывании траншеи дерна. Для жердевого дренажа необходимы жерди толщиной 10-12 см. Их укладывают в два-три ряда, делая поперечные прокладки из поленьев. Верхний слой укладывают очень плотно и покрывают слоем дерна.

Водоснабжение. Во всех скверах, парках, городских садах обязательна прокладка водопровода, необходимого для полива цветников, партерных газонов, спортивных и детских площадок, главных магистральных дорог, а также обеспечивающего потребность в воде для других целей.

Водопровод, работающий весь год, прокладывают ниже глубины промерзания грунта, а используемый только в летнее время - для полива и питания фонтанов и водоемов - в верхнем слое почвы на глубине не менее 0,4 м.

Поливные краны помещают в специальные колодчики, устанавливаемые в бровках дорожек и площадок, заподлицо с поверхностью газона на бетонном или щебенчатом основании. Вокруг колодчика делают отмостку из мелкого булыжного камня полосой в 30-35 см. Радиус обслуживания крана не должен превышать 30 м.

Канализация. Для отвода нечистот и сточных вод прокладывают сложную систему труб и подсобных сооружений - канализацию. В парках и садах она необходима в тех случаях, когда на их территории имеются жилые и общественные здания, туалеты, фонтаны, от которых требуется отвести отработанные воды и нечистоты, когда с площадей магистральных дорог и проездов нужно быстро отвести ливневую воду, а также когда канализация служит коллектором, принимающим воды, собираемые дренажной сетью. Глубина заложения канализационных труб и диаметр их сечения определяются техническим проектом.

Разбивка участка в соответствии с проектом. Подготовка участка для озеленения заканчивается перенесением проекта "на натуру". Вначале разбивают главные магистрали, отмечают узлы опорных пунктов, затем - второстепенные (дорожки). Найденные точки закрепляют прочно забитыми колышками, а границы дорожек и площадок - бороздками шириной 5X5 см. Дорожки с закруглениями произвольных радиусов наносят с помощью ходовых линий. Посадочные котлованы обозначают кольями, забитыми по углам многоугольников, после этого колья забивают в центры посадочных ям.

Применяемый инструмент. Для закрепления точки в натуре обычно используют колышек длиной 30-50 см, толщиной 4-6 см, который забивают в землю на глубину 25 см. Вокруг него делают канавку в форме треугольника или круга.

Линии на местности измеряют стальной лентой или рулеткой. Ширина ленты 15-20 мм, длина 20 м. Чтобы лентой было удобно пользоваться, на ее концах имеются ручки. Рулетка может быть тесемочной или стальной. Длина ее 10 или 20 м. Для контроля каждую линию измеряют дважды - в прямом и обратном направлениях.

Прежде чем измерить линию, ее необходимо "провешить", т. е. поставить вешки так, чтобы они находились в одной вертикальной плоскости. Вешки берут толщиной 3-4 см, высотой 1,5-1,6 м, верх и заостряют. Устанавливают вешки отвесно таким образом, чтобы последующая закрывала все предыдущие, после чего проверяют правильность установки. Если все вешки расположены правильно, то ни одна из них не должна выступать из ряда. Для измерения прямой вдоль провешенной линии укладывают ленту, конец каждой ленты отмечают на земле колышком.

Для съемки участка применяют угломерные инструменты - буссоль, гониометр, теодолит.

Угломерная съемка в основном сводится к измерению углов и сторон участка и к нанесению полученных результатов в соответствующем масштабе на план. Простейший угломерный инструмент - буссоль, точность его измерения до 5'. Гониометром можно измерить угол с точностью до 2'. Наиболее точный угломерный инструмент - теодолит (до 30").

Купить сушеные мухоморы: сколько стоит мухомор pharmex-market.ru.